Le Mexique est le pays des peintures murales, celles de Diego Rivera au Palacio Nacional sont les plus connues, mais il y en a partout.

Je n’ai donc été qu’à moitié surpris d’en voir une consacrée à l’histoire de l’aviation à l’aéroport de Mexico, terminal 2.

On y reconnaît entre autres les frères Montgolfier, les frères Wright, Santos Dumont, Louis Blériot, Charles Lindbergh ou Amelia Earhart.
Je ne suis pas venu à l’aéroport pour admirer cette oeuvre mais pour prendre l’avion  de 13h50 pour l’aéroport del Bajio (Leon-Guanajuato). La distance n’est que de 350 km, donc l’opportunité de prendre un vol intérieur se discute, mais c’est cohérent avec le reste du voyage. Enfin je crois.
A l’aéroport j’ai loué une voiture et, après 3h30 de route je suis arrivé vers 19h30 à Zacatecas, 250 km plus loin.

Je suis parti vers 9h30 pour d’arriver avec 3 heures d’avance à l’aéroport. Je regrette un peu de ne pas être parti un peu plus tard de Mexico, et profiter de la matinée ensoleillée et sans voiture (c’est dimanche et les rues autour de l’hôtel étaient fermées à la circulation). Et j’aurais apprécié aussi de ne pas avoir poireauté 1h pour obtenir ma voiture à l’arrivée.

Bref, maintenant je suis à Zacatecas et ce que j’ai vu de la ville en arrivant et en m’y promenant un peu me fait oublier ces contrariétés. Comme j’y reste deux nuits, je vais avoir le temps de profiter de la ville et des environs. Vivement demain.

En attendant, j’ai dîné d’un plat traditionnel de Zacatecas : Asado de Boda.

C’est du porc cuit avec des tas de bonnes choses, dont du chocolat, et c’était très bon aussi.

Il a fait encore très beau, mais la nuit est fraîche à Zacatecas, 2400 m d’altitude. J’a bien fait de prendre mon bonnet.

En Nahuatl, la langue des Aztèques, Chapultepec signifie « la colline aux sauterelles ». Je n’ai pas spécialement remarqué d’insectes bondissants, et pourtant j’y ai passé la journée.

Aujourd’hui le Bosque (bois) de Chapultepec est un immense parc boisé en plein Mexico. Si j’en juge l’affluence, le parc est très prisé des habitants de Mexico. On y trouve des lacs, des centaines de stands de babioles et de grignoteries, et des écureuils.

Il y a aussi un zoo, un parc d’attraction et plusieurs musées, dont le Museo Nacional de Antropologia, qui a fait l’objet de ma première visite.
Comme son nom ne l’indique pas, le musée est consacré à toutes les cultures du Mexique, passées et contemporaines.
Les salles d’exposition sont distribuées autour d’une immense cour intérieure et de sa spectaculaire fontaine.

L’étage supérieur est consacré à l’ethnographie. Il présente les différents peuples amérindiens qui vivent actuellement au Mexique.
Le rez de chaussée est l’étage de l’archéologie. Toutes les civilisations anciennes du Mexique sont présentées. Le découpage est géographique : on rencontre donc les cultures du nord (le nord mexicain déborde sur le sud des USA actuels), les Mayas au sud, les Mexicas au centre, et bien d’autres encore : Toltèques, cultures des régions de l’ouest, de la côte du Golfe ou de la région d’Oaxaca.
On trouve quantités d’objets trouvés sur les sites archéologiques de tout le pays. L’exposition se poursuit à l’extérieur avec des reconstitutions d’habitats ou de sanctuaires.

En quelques heures, on peut parcourir des siècles d’histoire en s’économisant des milliers de kilomètres. C’est un excellent résumé pour le voyageur qui ne peut pas aller partout. Sur ce point, le musée de Mexico est comparable au Musée archéologique national d’Athènes.
Pour des raisons évidentes, la section consacrée à Teotihuacan m’a particulièrement intéressé. On y trouve par exemple une restitution de la décoration du temple de Quetzalcoatl.

Les archéologues pensent en effet que les temples tels qu’on les voit aujourd’hui ont perdu leurs couleurs d’origine. Ça n’a aucun rapport, mais c’est aussi le cas des temples grecs.

Je vous ai dit en introduction que le nom Chapultepec évoque une colline. Mexico a été construite sur un lac, donc son relief est plat. Sauf ici où, hasard géologique, une formation rocheuse émerge de la plaine. Le site était déjà occupé quand les Aztèques se sont installés dans la région.

Mais le château de Chapultepec qui nous intéresse aujourd’hui sur cette colline est bien plus récent.

Sa construction a commencé en 1785 par le vice-roi de l’époque. Le château a été abandonné après la guerre d’indépendance (1810-1821), avant de devenir une école militaire.

C’est l’éphémère empereur Maximilien de Habsbourg (règne de 1864 à 1867) qui donne au château sa forme actuelle puisqu’il va en faire sa résidence. Il va faire venir d’Europe architectes, décorateurs et jardiniers pour transformer le château en résidence digne d’un monarque européen.

Cette résidence aurait très bien pu se trouver en Autriche, sauf qu’ici il n’y a pas de chauffage. Au contraire, les salles sont toutes ouvertes vers l’extérieur. Autre différence : les salles de l’étage sont distribuées autour d’un agréable petit jardin, qui est donc sur le toit d’un palais lui-même au sommet d’une colline et qui domine la ville. J’ai visité le château juste avant l’heure de fermeture, peu de temps avant le coucher de soleil, donc sous une très belle lumière et c’était un très beau moment.

Après la chute de Maximilien et le retour de la République, le château a servi de résidence à plusieurs présidents mexicains. A partir de 1939, le château est le siège du musée historique national. La visite du château de Chapultepec comporte donc deux parties : le Castillo (le musée historique) et l’Alcazar (la résidence).

Le musée historique dresse un rapide résumé de l’histoire du pays à partir de l’arrivée des Espagnols. Comme aucun texte n’était traduit, je ne m’y suis pas attardé.

Quand Maximilien s’est installé à Chapultepec, le site était en dehors de la ville. Pour en améliorer l’accès, il a fait tracer une large avenue inspirée de celles de Vienne ou de Paris. Cette avenue s’appelle aujourd’hui Paseo de la Reforma et c’est un axe majeur de Mexico, bordé d’immeubles prestigieux. Je l’ai remontée sur une petite distance, jusque la colonne portant l’Ange de l’Indépendance.

Malgré l’heure tardive et le peu de lumière, l’endroit est très apprécié pour les photos de mariages : il y en avait 4 ou 5 au moment de mon passage.

Mais pour moi il était temps de penser à manger. Par chance j’ai trouvé un restaurant Mexicain avec mariachis. Ils jouaient des morceaux demandés par les clients, qui chantaient avec. Bruyant mais sympathique.
Le plat de ce soir est un Cochinita pibil.

C’est un plat traditionnel du Yucatan, fait à base de viande de porc marinée avec du citron et des graines locales, qui donnent cette couleur orange, et cuite lentement dans des feuilles de bananier. Très bon.

Le soir, je suis repassé par le Zócalo. La patinoire est ouverte et les illuminations sont allumées.

Je suis rentré par l’avenue du 5 mai en fendant la foule.
Il a fait toujours aussi beau, mais il faisait frais le matin avant 11h et le soir après la tombée de la nuit. Sans doute un effet de l’altitude : plus de 2000 mètres quand même. Il n’empêche que l’après-midi était très agréable dans le parc de Chapultepec.

Demain je quitte Mexico, cap à l’ouest.

Rappel : plus de photo sur mon site.

Le Mexique est un eldorado pour archéologues. Beaucoup de civilisation ont prospéré puis disparu bien avant que les Espagnols ne débarquent au XVIème siècle. Un des sites pré-colombien les plus importants est Teotihuacan, où j’ai décidé de me rendre ce matin.

C’est assez compliqué de suivre la chronologie des civilisations mésoaméricaines. Ainsi le nom même du peuple à l’origine du site n’est pas connu. On pense que les premières constructions datent de 200 av JC et que le site a été abandonné vers le VIème siècle. Nous sommes donc bien avant les Aztèques. D’ailleurs le nom « Teotihuacan » est un mot aztèque, le nom original du site n’est pas connu.

Néanmoins, on retrouve ici beaucoup de points communs avec les autres civilisations de la région : cosmogonie, rites, dieux, …

Le site de Teotihuacan est à une quarantaine de kilomètres de Mexico, distance parcourue par un bus en une heure à partir de la gare routière Terminal Norte, plus une demi-heure pour rejoindre la gare routière.

Il s’étend sur environ 25km2 dont 2% seulement ont été fouillés. Il s’articule autour d’une route de 40 mètres de large et 2 km de long : la chaussée des morts. Au nord elle se termine par la pyramide de la lune.

La pyramide de la lune est haute de 46 mètres. Les archéologues ont trouvé qu’elle est le résultat de l’empilement de pyramides successives, comme celle du Templo Mayor à Mexico. Cela est d’ailleurs assez courant pour les pyramides mésoaméricaines. Des tombeaux ont été trouvés à l’intérieur, mais ils ne sont pas accessibles au public. Par contre il est possible de gravir la pyramide mais pas jusqu’à son sommet, mais sur un tiers environ seulement, ce qui est déjà un rude exercice car les marches de son escaliers sont très hautes.

La pyramide du soleil est la plus grande du site. Elle est située à l’est de la chaussée des morts qu’elle domine de ses 65 mètres.

C’est la deuxième plus haute pyramide d’Amérique et, cas exceptionnel, elle a été construite d’un seul jet. Sa base est un carré de 225 mètres de côté. Ses escaliers attirent les visiteurs comme un aimant. L’ascension n’est pas très difficile, il faut juste prendre son temps et bien profiter du paysage.

L’extrémité sud du site est marquée par la citadelle, nom improprement donné par les Espagnols à une structure carrée ceinte de mur, mais sans fonction défensive. Son élément principal est une troisième pyramide, plus modeste, le temple de Quetzalcóatl.

Ça en fait des marches à monter et descendre, toutes ces pyramides. Mais il n’y pas que des pyramides à Teotihuacan. La chaussée des morts est bordée de structures moins hautes, mais toujours carrées et munies d’escaliers.

Au total j’ai donc monté et descendu plusieurs centaines de marches (plus de 250 rien que pour la pyramide du soleil). Heureusement il ne faisait pas trop chaud grâce à un fort vent qui soulevait beaucoup de poussière par ailleurs.

Comme toujours sur ce genre de site, il est difficile de s’imaginer comment les habitants de l’époque y vivaient. Les structures qui sont aujourd’hui visibles sont a priori des temples. Ce qui ferait de Teotihuacan une ville religieuse, mais il devait bien y avoir des habitations pour le peuple, à part les quelques palais, comme celui du Quetzal-Papalotl.

Bien sur il n’y a pas d’archives, donc Teotihuacan garde toujours une part de son fascinant mystère.

En sortant du site, j’ai eu la chance de tomber sur un bus pour rentrer à Mexico, il n’y en a qu’un par heure. Je ne peux pas vraiment dire que je me suis reposé tant le bus était bondissant. Les derniers kilomètres dans le chaos de la circulation de Mexico étaient également très spectaculaires.

De retour à Mexico, je suis allé visité le Monumento a la Revolución Mexicana.

Vu comme ça, on dirait un arc de triomphe, dont il serait le plus haut représentant au monde avec ses 67 mètres. Mais en fait il ne s’agit que de la partie centrale du « Palais legislatif fédéral ». Le chantier a commencé en 1897, mais il a été interrompu par la révolution de 1910. Le chantier a été terminé, en tant que mémorial, en 1938. Un ascenseur a été ajouté depuis, ce qui permet de jouir d’un beau point de vue sur la ville à moindre effort. La descente se fait à pied, cependant.

Après cela, j’ai marché à droite à gauche pour terminer à l’Hostería de Santo Domingo réputée pour son chile en nogada.

Créé pour la venue d’un éphémère empereur mexicain, en 1821, ce plat célèbre l’indépendance du pays en reprenant les couleurs de son drapeau : le vert (des gros piments doux, farcis de viande), le blanc (la sauce aux noix dont on les recouvre) et le rouge (les graines de grenade qui parsèment le plat).

Très bon et très copieux.

Me voilà donc à Mexico pour quelques jours.
Mon hôtel est tout près de la Torre Latinoamerica. C’est un gratte-ciel de 183m de haut situé tout près du centre historique. D’en haut on a évidemment une vue excellente sur la ville.

On devine les montagnes qui bordent la ville au loin. On voit aussi qu’il fait beau, et même chaud. C’est bien agréable de se promener en T-shirt au mois de décembre.

Après ce rapide tour d’horizon, j’ai passé l’essentiel de la journée dans le centre historique, autour de la Plaza de la Constitución. En ce moment elle est (hélas pour moi) inaccessible en raison des préparatifs des fêtes de fin d’année. Dans quelques jours patinoires et toboggans seront ouverts au public, mais pour l’instant ce ne sont que barrières et échaffaudages.

Toutefois le drapeau mexicain géant (25x 14.3 m) reste visible.

Sur le plus grand côté de la place s’étendent les 200 mètre du Palacio Nacional.

La construction du palais actuel a commencé en 1522 sur le site du palais de Monctezuma II, le dernier empereur Aztèque. Le premier occupant en a été Hernan Cortés, suivi des vice-rois du Mexique. Après l’indépendance le palais a hébergé présidents, ministères et parlements du Mexique. Aujourd’hui le visiteur peut parcourir librement les principales cours du palais, notamment pour voir les fresques de Diego Rivera qui racontent l’histoire du Mexique.

L’autre monument principal sur la place est la cathédrale métropolitaine de Mexico.

La construction de la cathédrale actuelle a commencé en 1571. Il remplace une précédente église construite dès la conquête espagnole. Son plan intérieur est inspiré de celui de la cathédrale de Séville. L’édifice présente donc des volumes aussi généreux, mais moins de décors que sa devancière andalouse.

Avant d’être le centre névralgique du pouvoir espagnol, cet endroit était déjà le centre de Tenochtitlan, la capitale de l’empire Aztèque. D’ailleurs on l’appelle aussi « Zólaco », mot aztèque qui signifie « la base ».
Il ne reste plus grand chose des imposants palais et temples aztèques qui étaient bâtis ici. Ils ont été détruits par les espagnols et leurs matériaux réemployés. On savait par les chroniques du XVIème siécle qu’il existait une enceinte sacrée comportant plusieurs pyramides, mais son emplacement exact avait été oublié. Jusqu’à ce qu’on tombe dessus pendant un chantier en 1978. D’importantes fouilles archéologiques ont alors été menées et les vestiges de ce qu’on appelle depuis le Templo Mayor sont le plus important site archéologique pré-colombien visible dans le centre de Mexico.

La particularité du Templo Mayor est qu’il ne s’agit pas simplement d’une pyramide, mais de 7 pyramides emboîtées. Chaque empereur faisait construire une nouvelle pyramide par dessus la précédente, jusqu’à atteindre une hauteur de 45 mètres. Le parcours de visite permet de traverser ces différentes couches.

Les ruines sont aujourd’hui parfaitement préservées, et un musée construit en bordure du site abrite et met en valeur des objets trouvés pendant les fouilles.

Je ne suis pas encore très familier avec les divinités Coyolxauhqui ou Huitzilopochtli qui étaient vénérées ici, on est très loin de l’antiquité gréco-romaine, mais ce n’en est pas moins passionnant.

A part ces sites historiques prestigieux, j’ai beaucoup marché dans les rues de Mexico. Elles débordent toutes de bruit et d’activité. Chose étonnante, les rues sont souvent spécialisées par activité. On trouve un type de produit par rue et ce n’est pas le même dans la rue suivante, sans logique précise. Par exemple j’ai vu la rue des uniformes militaires, des matériels de sonorisation ou de la robinetterie. A cela s’ajoute les vendeurs de babioles en tout genre à même le trottoir et les stands de nourriture sur le pouce.

Mon parcours m’a mené jusqu’au Palacio de Bellas Artes, situé au pied de la Torre Latinoamerica, donc tout près de mon hôtel.

Comme d’habitude, vous trouverez d’autres photos sur mon album.